Все о банных вениках

Типы и виды бань

slonu — Mon, 29 Nov 2010 18:26:06 GMT

Типы и виды бань

В современном мире наибольшее распространение получили такие типы бань, как русская парная и финская сауна. Их главное отличие состоит в том, что влажность и температура в парном отделении у них различная. Например, в финской бане температура воздуха может достигать 80 °С и больше при очень низких показателях влажности, в пределах 15 %. В русской бане максимальная температура воздуха может подниматься не выше 70 °С, а относительная влажность при этом варьируется в пределах 80 %.

Однако, несмотря на очень высокие показатели температуры в сауне, наш организм без большого труда может адаптироваться к ней. В русской же бане с сырым, насыщенным парами воздухе потоотделение протекает гораздо сложнее. Однако целебная сила русской бани сильнее, нежели финской сауны.

Современная русская баня может иметь раздевалку, моечный зал или кабины, парное помещение и душевые, бассейн, комнату для отдыха и так далее. Владельцы частных бань чаще всего совмещают помещения: комнату для отдыха и душевую, раздевалку и комнату для отдыха и так далее. Часто предбанник служит не только местом складирования одежды, но и местом отдыха в перерывах между мытьем.

Моечный зал или кабины могут быть оснащены душем, под струями которого можно закончить банные процедуры или провести обливание холодной водой после посещения парного помещения. В общественных банях парная или парные размещаются в отдельных залах, вход в которые идет прямо из моечного отделения.

По древней традиции владельцы частных бань чаще всего строят их из древесины. И это неслучайно.

Деревянная баня лучше удерживает тепло, ее стены свободно «дышат» и источают ни с чем не сравнимый «банный дух». Бани из кирпича качественно уступают баням, построенным из древесины, однако они лучше по своим показателям и влиянию на организм человека, нежели бани из шлакоблоков или бетона. Стены бань из бетона и блоков постепенно отсыревают и плесневеют. Пар в них сырой и тяжелый. Поэтому в банях, построенных из этих строительных материалов, стены, потолок, пол и иное должно быть обито деревянными рейками или досками.

Для этих целей лучше всего использовать березу или хвойные деревья. Для обивки и отделки моечного отделения, раздевалки, комнаты для отдыха можно использовать и дубовые доски. А вот для парной дуб не подойдет, так как при нагревании он дает очень тяжелый пар. Отделка бани кафелем или пластиковыми плитками также отрицательно влияет на здоровье человека. Целебные свойства русской бани значительно увеличиваются, если каменка в ней построена из природного камня-дикаря или булыжников, валунов, гранита. В процессе нагрева они как бы отдают свою силу и положительно влияют на наш организм.

Современные общественные бани или сауны многое переняли от древнегреческих, римских, восточных и иных бань. Роскошное оформление гардеробов и моечных залов мрамором пришло к нам из Древней Греции. Оборудование в банях массажных и тренажерных залов - это отголоски древнеримских бань, которые назывались термами и представляли собой бани-города, занимающие порой более десяти гектаров земли. Они имели большое количество различных общественных помещений, гимнастические залы, культурные и увеселительные заведения, бассейны с горячей и холодной водой, библиотеки, буфеты, спортивные площадки и залы и так далее и тому подобное. Римские термин отличались своей роскошью.

Гигантские печи древнеримских термин отапливались нефтью, которая уже в те далекие времена являлась ценным горючим материалом.

Но первоначально римляне переняли бани у восточных народов. Завоевывая европейские страны, они принесли с собой опыт их строительства во Францию, Германию, Британию и так далее. Именно там, где в настоящее время находятся такие известные всему миру водолечебницы, как Виши и Карловы Вары, и были много сотен лет назад построены римскими легионерами первые бани-термии.

Среди восточных бань особое место занимают тбилисские бани, которые и по сей день строятся в месте нахождения горячих источников, обладающих лечебными свойствами. Самой древней восточной баней является стамбульская баня «Чинили Хамам», или баня с изразцами. Ее возраст - более пятисот лет.

Баня по-японки - «офуро», по сути ванная. Она примитивна и представляет собой большую деревянную бочку со скамейкой внутри. Рядом кушетка для отдыха. В бочке, наполненной горячей водой (температура около 60 °С), тело человека подвергается водно-тепловой обработке не более 15 минут. Затем, завернувшись в простыню или надев кимоно, японец расслабляется на кушетке.

В настоящее время большой популярностью у разных народов, в том числе и у населения нашей страны, пользуются финские сауны. Этот вид бани больше всего сочетается с традиционными русскими парными, прежде всего тем, что хотя само помещение бани строится из кирпича или бетона, внешнее убранство состоит из древесины: сосны, березы или ясеня. Финские сауны вобрали в себя все то лучшее, что свойственно баням разных времен и народов. Они многовариантны и могут вмешать от нескольких человек до сотни посетителей сразу. Сауны могут иметь места для отдыха, бассейны, душ, парные, различные холлы и террасы, буфеты, спортивные комнаты и так далее. Здесь есть где помыться, расслабиться, заняться спортом и отдохнуть.

* * *

Частные бани, построенные на приусадебном или дачном участке, чаще всего комбинированные, то есть парное и моечное отделения находятся в одном зале. У этого есть свои недостатки, так как очень сложно принимать водные помывочные процедуры после парной, в сильно разогретом помещении. В настоящее время все чаще и чаще в обиход входят частные бани-сауны с душем, бассейном и отдельной парной.

Как построить баню, сауну.

slonu — Wed, 03 Nov 2010 17:25:58 GMT

Не ошибемся, если скажем, что баню в России любят все. Кто любит "русскую", кто "финскую", кто "турецкую" или, точнее сказать, восточную, но париться любят все. Даже те, кому это категорически запретили врачи. Не любят, наверное, только те, кому в жизни пока не повезло - ну, не был человек ни разу в хорошей бане.

Мы уж не говорим о "крутых" банях с бассейном и прочими шикарными атрибутами (это вообще незабываемое впечатление), а о простеньких собственных баньках, где даже и душевой-то толком нет, а желающие охладиться ныряют в близлежащий пруд или речку, а то и просто растираются возле бани снежком. Выходишь из неё и чувствуешь, что лет тебе значительно поубавилось, а здоровья наоборот прибавилось. В общем, любая баня - это всегда здорово.

О банях наш журнал писал неоднократно. Мы писали и о шведских банях от "Тило" и об отечественных. В этих статьях говорилось и о различных нагревателях, и о разной геометрии самих бань (угловые, эркерные и т.д. и т.п.). Вот только одного в этих статьях не было - не было написано, как эта самая баня устроена. А вопрос о том, как должна быть устроена баня, мучает практически всех желающих её иметь. Да, да, иметь в личном пользовании, чтобы париться можно было не тогда, когда тебя кто-нибудь пригласит в свою баню или соберешься с друзьями в какую-нибудь общественную (в те же "Сандуны"), а тогда, когда тебе хочется. А хотеться этого может практически каждый день (и это просто замечательно). Вот и живет, наверное, в каждом, у кого пока собственной бани нет, мечта её построить.

И вот сегодня мы решили разобраться в этом интересующем многих из нас вопросе - как же устроена баня. Точнее, как её устроить? А помочь нам в этом мы попросили директора фирмы ООО "СУАРЕ" Маслова Игоря Вадимовича. Материалы нашей беседы с ним мы и предлагаем Вашему вниманию. Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений), так и в отдельно стоящем здании. Есть ли какая-то разница в конструкции этих двух типов бань?

Прежде всего, такие бани отличаются размерами, ведь редко, когда для встроенной внутри дома бани есть возможность выделить большое помещение. В отдельно стоящей бане есть возможность разгуляться, ведь её и проектируют в соответствии с тем уровнем комфорта и удобств, которых хотят достичь. Там можно устроить все что угодно, включая бассейн или, например, бильярдную, а может и тренажерный зал. Лишь бы позволили средства и участок под застройку.

Ну, может быть утеплять отдельно стоящую баню надо получше, точнее поосновательнее. Прежде всего потому, что если баня встроена внутрь дома, то утеплять надо будет только парилку. Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т.к. в доме наверняка есть центральное отопление. Отдельно стоящая баня, как правило, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, придется утеплять все помещения, иначе прогреть их будет сложно.

При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли Вы в доме постоянно (и, следовательно, дом постоянно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). Если наезжаете раз в неделю - попариться в этой самой бане, то стоит утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме постоянно не живут, то лучше иметь отдельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно стоящей не отличаются.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс - в пожарном отношении она гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае становится намного проще (а во многих случаях и дешевле). Раз уж мы заговорили о пожарной безопасности, то давайте остановимся на этом вопросе поподробнее. При устройстве бани надо соблюдать определенные противопожарные требования. Прежде всего, это противопожарные требования, касающиеся установки нагревательного оборудования.

Сюда входит соблюдение обязательных расстояний между нагревателем и стеной, между нагревателем и потолком и т.д. Перечислить все требования просто невозможно, т.к. эти требования индивидуальны для каждой печи. Единственное, что тут можно посоветовать - это при покупке печи (если Вы это делаете самостоятельно) обратить внимание, на то, что в паспорте на печь должны быть указаны все противопожарные требования (желательно, чтобы паспорт был на русском языке). Тогда и устанавливать печь будет легче, и с инспектором пожарной охраны общаться будет проще.

На ряд нагревательного оборудования, например на печи "Вулкан", вообще дается пожарный паспорт - это отдельный документ, разрешающий эксплуатацию оборудования и содержащий все требования противопожарной безопасности. Вообще "Вулкан" - в отношении документации просто уникальное оборудование. Он имеет три сертификата: гигиенический, противопожарный и сертификат соответствия.

Подробный разговор об устройстве бани надо начать с нагревателя. Мы так понимаем, что Вы остановили свой выбор именно на печах "Вулкан" и именно их советуете приобретать Вашим клиентам? "Вулкан" - печь удачная во всех отношениях. И пользуется она вполне заслуженной популярностью. Но "Вулкан" - это не имя одной единственной печи, а название целой серии печей для бани. В этой серии есть печи, которые топятся прямо из парной, есть печи, которые устанавливаются, так сказать, "через стенку" (топка такой печи находится в предбаннике, а в парную выходит только её задняя часть). В этой серии можно найти печи, соответствующие разному объему пространства парной (отсюда и разные габаритные размеры печей). Есть печи со встроенным (на 40 и на 20 литров) и выносным баком для воды (по заказу), и совсем без бака. Всего 7 модификаций.

Для финской сауны лучше выбрать печь вообще без бака, чтобы не было дополнительного парения (если использовать печь с баком, но не наливать в него воды, то есть вероятность, что бак со временем потечет). Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если Вы собираетесь эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то нужно выбрать печь с выносным баком. Такой бак устанавливается в любом удобном месте, например, на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, нагревается, а вывести горячую воду можно сразу в несколько мест: и в парную, и в предбанник для организации горячего душа. Стоимость печей относительно невелика - до 6500 руб. (без камней и дымоходов). Но "Вулканы" совсем не единственные печи, которые можно предложить для бани.

Современный рынок предлагает широкий выбор нагревателей как электрических, так и дровяных, отечественных и импортных. Это и оборудование подольского механического завода "Тонус", московские печи "Столичные", финские и шведские нагреватели, о которых Ваш журнал уже подробно писал. Перечислить все оборудование просто невозможно. Ну, а какое оборудование выбрать, решает сам покупатель, согласуя технические возможности оборудования и свои финансовые возможности. Надо только предупредить, что далеко не все отечественное оборудование имеет пожарные сертификаты, поэтому при покупке надо быть внимательным.

Если же строит баню, продает и монтирует нагревательное оборудование специализированная фирма, то вопрос пожарной безопасности устанавливаемого оборудования решать обязана она. Заказчику надо будет предъявить пожарному инспектору только приемо-сдаточные акты на этот вид работ. А выяснять кто прав, а кто нет с пожарной инспекцией будет уже не сам клиент, а фирма, смонтировавшая оборудование. То есть поручить монтаж специалистам - это самый простой способ избавиться от такой головной боли, как пожарники.

В каком случае лучше применить электрические нагреватели, а в каком дровяные? Для использования на дачных участках на наш взгляд больше подходят дровяные печи, чем электрические. И напряжение за городом снижается в дневное время (иногда в сети вместо 220В наблюдается 80-100В), а иногда и совсем надолго пропадает. И 6-8 кВт мощности вашего нагревателя могут посадить напряжение во всем дачном поселке так, что толпа разъяренных соседей прибежит к Вам в баню, и поломает, что называется, весь кайф. Дровяной обогреватель в дачных условиях - совсем другое дело. И дров для того чтобы протопить баню надо совсем немного, а потому и наберешь их без труда, и соседям никак не мешаешь, и к наличию напряжения в сети не привязан.

В современных коттеджных поселках - вот там лучше электронагреватель использовать. А уж если все дружно договорятся и проведут в каждую баню 380 В, то вообще красота. Парься, хоть каждый день, никто тебе слова не скажет. Электронагреватели имеют один плюс - для них не нужна система дымоходов. Возможно еще и поэтому их предпочитают владельцы бань. Ведь пока сообразишь как и из чего изготовить дымоход для дровяной печи, мозги свернешь. Из чего вы предлагаете собирать систему дымоходов? Тут универсального оборудования не существует, и даже универсального совета дать невозможно. Длина дымоходов у всех получается разной, стоимость различных систем дымоходов тоже разная. Поэтому вопрос выбора и комплектации системы дымоходов решается только в индивидуальном порядке.

Проше всего собрать дымоход из готовых частей. Например, та же фирма, которая выпускает печи "Вулкан", предлагает и свою систему дымоходов. Это дымоходы из довольно толстостенной трубы 8 мм. Тут можно найти элементы любой необходимой длины и формы, включая потолочнопроходные узлы. Из элементов этой системы, как из конструктора, и собирается дымоход необходимой длины и конфигурации. Надо сказать, что печь со смонтированной системой дымоходов получается довольно тяжелой и под неё приходится делать специальный фундамент.

Есть и системы более легких дымоходов. Ваш же журнал недавно писал о системе дымоходов фирмы "Би Кар". Похожие системы предлагает и ряд других фирм, в том числе московских. Тут можно найти трубы и попроще, и отвечающие самым высоким дизайнерским требованиям. Можно скомбинировать дымоход из различных труб - прилегающую к печи часть взять со стенкой потолще (чтобы не скоро прогорела), а дальше использовать более легкую конструкцию. Дымоход станет значительно легче и, что немаловажно, дешевле. В общем, вариантов много.

Конструкция стен, потолков и полов. Используемые материалы. Давайте рассмотрим сразу наиболее сложный вариант, когда баня (в частности парная) монтируется в помещении, в котором есть и наружные и внутренние стены. Начать надо с того, что наружные стены (стены, одна сторона которых выходит на улицу) в любом помещении значительно холоднее внутренних, следовательно, наружные стены будут при контакте с атмосферой парной отпотевать. Поэтому в обязательном порядке эти стены прокладываются гидроизоляционным материалом. Наиболее распространенный и простой материал такого типа - пергамин.

Надо отметить, что если высота потолка в помещении, где устраивается парная, больше 2,4 м, то высоту помещения уменьшают любым из известных способов. Во-первых, высоты 2,4 метра, как правило, вполне достаточно для того, чтобы, не задевая потолок, «махать веником». Во-вторых, чем выше потолок, тем больше объем помещения, и, следовательно, нужен нагреватель большей мощности. А поскольку лишний объем под потолком никакой функциональной нагрузки не несет, то зачем тратить лишние деньги и на сам обогреватель и на топливо или электроэнергию. Кроме того, надо помнить, что потолок – это всегда двойной слой утеплителя, и чем он выше, тем лучше надо его утеплять. В общем, высокий потолок – это всегда лишние затраты.

Когда гидроизоляционный слой готов, на стены нашивается каркас - обычный хвойный брусок 40х50 или 50х50 мм. Лучше всего набивать каркас с шагом, соответствующим ширине рулона утеплителя. В этом случае утеплитель резать по ширине не придется и, следовательно, будет меньше отходов. В качестве утеплителя можно использовать такой широко распространенный и хорошо известный отечественному потребителю материал, как "Изовер" (толщина 50 мм). Поверх утеплителя вся поверхность стен и потолков закрывается отражающей изоляцией - алюминиевой фольгой.

Обычно используется фольга толщиной 65 мкм (ширина 1 м, цена рулона 5м ~ 260 руб.). Можно использовать фольгу меньшей толщины (толщина тут никакой роли не играет), но работать с ней сложнее, т.к. она менее прочная. Поэтому, чем фольга толще, тем лучше. Фольга крепится к обрешетке при помощи степлера или мелкими гвоздями. Для герметичности швы между листами фольги проклеиваются специальной липкой алюминиевой лентой.

Если нагреватель в парной будет устанавливаться электрический, то получившийся сплошной контур из фольги необходимо заземлить, чтобы обезопасить себя от "шагового" напряжения. К фольге припаивается (!!!) провод заземления, конец которого выводится наружу и прикрепляется к штанге громоотвода (если таковой есть). Если громоотвода нет, то придется устроить классическое заземление: закапывать в землю лист железа и т.д. Заземление может спасти не только от "шагового" напряжения, но и от замыкания проводки на стену или на пол (что наиболее вероятно в банях с интенсивным режимом эксплуатации), поэтому лучше его все-таки сделать, чем не делать.

А полы утепляются? В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив о канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним.

Деревянный пол довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже невозможно. Его можно будет только заменить. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный. И еще один маленький секрет монтажа полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить сауну, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.

Когда утепление и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Применяется для этого вагонка из древесины лиственных пород дерева, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель - светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что северо-европейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах. Кедр - ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка. Абаки (мертвое африканское дерево) - очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Ни северо-европейская ель, ни северо-Американский кедр отечественные производители бань и саун, как правило, не используют. А вот абаки используют с удовольствием. И мы в этом плане не исключение. На сколько вагонка для бани стоит дороже обычной? Супервагонка из липы стоит порядка 35 тыс. руб. за кубометр. Это на порядок дороже обычной вагонки. Осиновая вагонка почти в 2 раза дешевле. Надо сказать, что обычно принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.

Что лучше липа или осина - сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина - это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни. Липа, наоборот, считается энергетическим донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной. Ну а выбор остается за заказчиком.

(Кстати о запахах, точнее ароматах в парилке. В одной из фирм мы услышали, что для получения неповторимого смолистого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, эти доски и дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, говорят, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми. - В.К.)

Вентиляция. Нормальная вентиляция просто необходима для правильной работы сауны. Назначений у неё несколько. Первое назначение - перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора) (см. рисунок). Проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1-1,2 метра, второе под потолком.

Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше. Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно (нет перемешивания воздуха). Если используется электронагреватель с автоматическим поддержанием температуры, то можно наблюдать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, "решив" что воздух прогрелся до вполне достаточной температуры (в то время как прогрелось только пространство около электронагревателя), а на полоках будет еще "холодновато" для того, чтобы начинать париться.

Второе назначение вентиляции - обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, если используются электрический нагреватель, ведь ни для кого не секрет, что раскаленные ТЭНы потихоньку выжигают кислород. Таким образом, в пространстве парилки постепенно становится трудно дышать. Трудно не потому, что дышать приходится раскаленным воздухом, а потому, что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода. Баня в этом случае вместо оздоровительного эффекта дает эффект прямо обратный.

Полоки. Когда обшивка готова, можно приступать к устройству полоков. Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.

Но ведь тогда под полоками остается как бы мертвое, т.е. незадействованное в процессе пространство? Совершенно правильно. И мы рекомендуем это пространство зашить вагонкой. Это позволяет как бы уменьшить объем помещения парной, за счет исключения этого самого незадействованного в процессе пространства. А раз объем парной уменьшился, то можно и мощность нагревателя уменьшить. А это прямая экономия. Да и помещение парной будет быстрее прогреваться.

Можно расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полоков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.

В общем, в расположении полоков есть множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности. Двери. Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.

Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить. Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям. И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Надо отметить, что свежепостроенную сауну прежде чем начать интенсивно эксплуатировать, необходимо просушить. Для этого стоит в течение трех-четырех дней погонять её при температуре 60°С по несколько часов в день. Это необходимо для того, чтобы досушить древесину - выгнать из дерева остаточную влажность. Несмотря на то, что для постройки используется древесина с остаточной влажностью не более 15%, дерево начинает набирать влагу и из воздуха, и из стен строящегося помещения. И если сразу начать эксплуатировать баню в максимальном режиме, то можно загубить все затраченные на её постройку усилия - поведет и полы, и стены, и полоки. Аналогичный режим сушки лучше применить и в случае, когда Вы долго не пользовались баней, установленной в неотапливаемом зимой помещении (то есть всю зиму на дачу не приезжали и в бане не парились).

А есть у Вашей фирмы какие-то типовые проекты? Типовых проектов у нас нет. Мы всегда работаем по индивидуальному проекту, т.е. встраиваем сауну в любое существующее помещение. Это может подвальное помещение, часть комнаты в квартире и даже лоджия (если она достаточно просторная). В общем, сауну можно устроить везде, было бы желание.

Сколько стоит построить баню? Поскольку стандартных проектов у нас не существует, то цены можно назвать только приблизительные. Начать разговор о ценах надо с того, что стоимость бани во многом зависит от того, каким деревом она отделана. Здесь возможны 5 вариантов отделки. Полы во всех пяти вариантах отделки могут быть двух типов: кафельные или деревянные (досчатые). Если пол досчатый, то тут могут быть применены два материала: осиновая доска и доска из хвойных пород дерева. Печь - по выбору заказчика. Надо сказать, что большинство заказчиков приобретает все-таки не отечественные печи, а импортные - финские.

Тогда давайте возьмем за основу небольшую стандартную баньку 2х2 м и назовем приблизительные цены в зависимости от перечисленных вариантов отделки. Мы будем называть цены готовой бани в варианте "под ключ" (с нагревателями, дымоходами, дверями, светильниками и комплектом необходимых аксессуаров).
1. Стены, потолок и полоки из осины. Такая баня обойдется ~ в $2100.
2. Стены, потолок - осина, полоки - липа. Этот вариант чуть подороже ~ $2300.
3. Стены, потолок и полоки из липы. Этот вариант обойдётся в $2500-2800.
4. Стены и потолок - липа, полоки - абаки. ~ $3100.
5. Эксклюзив - стены, потолок и полоки из абаки. ~ $3900

Светильники. Могут быть как угловыми, так и встроенными под полоки. И в том и другом случае применяются специальные термо- влагостойкие светильники. Мощность используемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт, чтобы не грелись деревянные решетки, прикрывающие светильники. Реже встречаются светильники, рассчитанные на мощность 75 Вт. Встроенные под полоками светильники дают довольно необычное рассеянное освещение. Этот вариант предпочтительнее еще и тем, что светильник находится в менее горячей зоне и, следовательно, дольше проживет.

Вся электропроводка в бане должна быть в термостойком исполнении. Мы предлагаем использовать провод типа РКГМ или ФКГМ. Проводку во избежание воздействия на неё высокой температуры и повышенной влажности желательно спрятать внутрь стены в слой утеплителя. Но прежде, чем спрятать в стену, её необходимо завести в гибкий металлорукав, который соответствующим образом заземляется. Можно использовать для этих целей и гофротрубу из ПВХ - это проще.

Камни. Для электрических печей лучше использовать камни более мелкой фракции. Закладка камней начинают с более мелкой фракции, которую проще разместить между ТЭНами, и постепенно переходят к более крупной. Для дровяных печей можно обойтись без камней мелкой фракции и использовать только крупные. Камни желательно перед закладкой хорошо промыть, чтобы они при нагревании не давали посторонних запахов.

Набор аксессуаров. В стандартный набор входят: термометр, гигрометр (эти приборы могут быть как раздельными, так и совмещенными в одном корпусе), ушат для веника и ведро с черпаком. Такой стандартный набор клиент может дополнить по своему желанию кружками под квас или пиво, запарниками для веников (10 и 20 литров), ушатами, складными ковриками, подголовниками и т.д.

В качестве презента от фирмы мы дополняем этот набор банными вениками и набором ароматизаторов. И последний вопрос. За счет чего можно удешевить конструкцию бани? Во-первых, можно сэкономить на материалах. Ведь стоимость материала для бани зависит от того какой материал Вы будете использовать. Обычно при высоте потолка 2,2 м используют вагонку соответствующей длины - 2,2 м. Стоит она, допустим, 20 руб. за погонный метр. Но ведь можно использовать и вагонку длиной 1,1-1,2 м, состыковывая 2 доски в длину и закрывая место стыковки полоком или накладкой.

А такая вагонка стоит уже не 20 рублей, а всего 12 - это уже выигрыш. А длинную вагонку можно оставить только на потолке (хотя при желании можно и на потолке сделать стыки и их закрыть). Можно даже полоки монтировать не из долевых, а из поперечных реек - такой способ монтажа полоков труднее, и выглядит он немножко непривычно, но за счет того, что материал для полока обойдется дешевле, в сумме Вы опять-таки выиграете (2,5 метровая планка стоит порядка 65 руб. за погонный метр, метровая - около 40 рублей). В общем, на материале сэкономить можно разными способами, но только не за счет приобретения материалов низкого качества.

Во-вторых, можно сэкономить на проведении монтажа, т.е. провести монтаж своими силами, купив готовый набор необходимых строительных и прочих материалов, например, у нас же. Кстати, покупка комплекта материалов под заказ, точнее под слеланный для Вас проект, может оказаться значительно дешевле, чем покупка материалов в нескольких местах (например на нескольких рынках). Тут и лишнего не купишь, и транспортные расходы меньше (не говоря уже о сэкономленном времени). Но браться за монтаж самому стоит только в том случае, если Вы уже имеете практический опыт такой работы.

Тут могут возникнуть сложности и с монтажом вентиляции (а правильно смонтированная вентиляция - это один из краеугольных камней бани), и с креплением обшивки стен и потолка, и с полами, и со сборкой полоков. Пока все эти проблемы самостоятельно решишь, стоимость бани может сильно возрасти, ведь каждую треснувшую или сломанную деталь придется заменять на новую. В общем, стоит хорошо подумать. Тем более что стоимость монтажа составляет не более 10-15% от общнй стоимости. И специалисты проведут его всего за день- два. От себя добавим, что все-таки лучше, если баню монтируют специалисты. Это, зачастую, оказывается и проще и дешевле.

Постриить сауну из бруса

slonu — Wed, 03 Nov 2010 17:19:56 GMT

Сауна из бруса

Эта сауна изготавливается из массива дерева или брусовых блоков. Отделочные доски лиственных пород, как правило, ничем не покрывают, используя естественную фактуру и свойства дерева. Однако лучше обработать дерево специальными растворами, в этом случае древесина дольше сохраняет свои свойства, и сауна дольше прослужит.

Кладка брусчатых стен начинается с закрепления установочных ножек в брусьях основания, затем укладываются два-три венца, крепятся к нижним болтам с установочными стержнями. На них нанизывается брус — примерно 16-17 брусков в Каждой стене. Такой метод сборки занимает время от пяти часов и более. После окончательной укладки стен на очереди потолок и пол, в последнюю очередь полки, окно (при желании) и дверь. Цокольная древесина заранее обрабатывается антисептиками.

Конечно, сборку лучше всего поручить специалистам, но следуя инструкции, можно все работы выполнить самостоятельно.

В брусовой сауне брусья в стене крепятся друг к другу специальными металлическими стяжками. Со временем дерево усыхает, в собранном в единое целое брусе появляются расхождение (щели), поэтому в первое время необходимо регулярное . Примерно раз в две-три недели подтягивание всей конструкции с помощью системы стяжек до полного слияния бруса. После завершения процесса усушки стены сауны превратятся в монолит. Имейте также в виду, что, поскольку при высокой температуре дерево постепенно пересыхает и теряет свои свойства, по прошествии нескольких лет его надо менять.

Для брусовых моделей саун печь подбирается в 1,5 раза мощнее, чем для щитовых, — дерево в брусовых саунах не утепляется и поэтому хуже сохраняет тепло. Мощность печи подбирается в зависимости от объема парной и соответствует: примерно 1 кВт мощности нагревательного элемента — 1м3 воздуха.

Освещение лучше монтировать таким образом, чтобы усилить успокаивающее влияние деревянного интерьера. Используются в сауне только 12-24 В светильники постоянного тока мощностью 50 Вт. В освещении можно использовать любые оттенки спектра от холодных до насыщенных теплых тонов.

Теперь немного о грустном, т.е. о расходах. Даже если вы будете экономить буквально на всем, без некоторых покупок вам все же не обойтись. Так, после строительства кабины сауны, вам понадобится подобрать подходящую по мощности печь и приобрести различные комплектующие, как двери, полки для парилки (впрочем, можно обойтись деревянной скамейкой или пляжным лежаком), декоративные элементы внешнего оформления и фурнитуру (ручки и другие элементы отделки), окно (прямоугольное или фигурное). При выдержанном стиле эти элементы дизайна придадут вашему детищу по настоящему эксклюзивный вид.

Исторические корни бани

slonu — Sat, 30 Oct 2010 14:39:02 GMT

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ БАНИ

История бани своими корнями уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью. Поскольку всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому. Приверженность к бане и массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помогали успешно бороться с преждевременной старостью. Египетские врачи того времени считались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани.

За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью в Индии.

В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев. Представляли они собой круглое помещение с каменным открытым очагом в центре.

Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: «Как потеешь?» Римляне просто не представляли себе жизни без бани. «Баня, любовь и радость—до старости мы вместе»,— такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки.

В бане римляне не только мылись, но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраивали пиршества. При банях имелись комнаты для массажа, площадки для физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Богатые римляне посещали баню два раза в день.

Как частные, так и общественные римские бани (термы) отличались исключительной роскошью — драгоценный мрамор бассейнов, серебро и золото рукомойников. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань.

Любопытно отметить, что помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и финских саунах: в углу печь-жаровня, на бронзовой решетке—камни над раскаленными углями. Имелись также помещения с сухим и влажным паром.

В Древнем Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Асклепиада (128—56 годы до н, э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали «купальщиком». Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. «Самое главное,—утверждал Асклепиад — завладеть вниманием больного, разрушить его хандру, восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни». Именно баня как раз и создавала подобные ощущения у больного.

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V—VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.

О русских банях писали многие иностранные путешественники.

Олеарий (немецкий ученый 1603—1671 гг.) совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633—1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане... а потому-то во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань. Олеарий, кстати, упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий — чужестранец потому, что он не любил бани. «Русские,— сообщает Олеарии,— могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из -бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».

Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными днями и по ним не работали даже присутственные места. Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи одновременно мужчины и женщины парились вместе. Впрочем, и в общественных («торговых») банях люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины — на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в. «торговых» банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста — соответственно в мужскую.

Как написано в одном древнем трактате, десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим, что тот, кто понимает, толк в парной бане, ходит в баню не столько, чтобы помыться, сколько погреться и пропотеть.

Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и компенсаторных механизмов. Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечно-сосудистую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.

Посмотрите, что писал о русской парной бане еще в 1778 г. португалец Санчес — врач императрицы Елизаветы Петровны (этот трактат можно найти в Москве в библиотеке им. Ленина): «Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я с моей стороны только одну Российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то колико кратно желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых зданий, превратились в бани Российские, для пользы общества». И в конце жизни, уехав из России, Санчес способствовал открытию русских парных бань во всех столицах Европы.

Не забывать бы нам, русским, об этом!

Банные веники от производителей

slonu — Wed, 27 Oct 2010 17:53:54 GMT

Предлагаем Вам банные веники березовые и дубовые из канадского дуба. Возможна доставка по Киеву и области, если заказ оптовый боллее 80 штук. Цена договорная. Тел. 0674126216, 0936328287. Можно посмотреть фото

Как правильно собрать банный веник.

slonu — Thu, 09 Sep 2010 07:01:53 GMT

      Для того чтобы собрать баный веник, напремер березовый великого умения не нужно, просто надо знать некоторые нюансы. Ветки для березовых веников заготавливаються в период праздника Ивана купала. Не вкоем случае нельзя собирать ветви березы вблизи дорог так как они собирают на себя пиль и впитываю вредные вещества о выхлопов автомобилей, так что нужно собирать ветки для любых банных веников в чаще леса. Ветки должны быть длиной 50-60 сантиметров по той причине что банный веник тоже должен быть длиной с ручкой 50-60 сантиметров при длине ручки 10-15 сантиметров. Сразу предупрежу заготавливать ветви веников следует в сухую погоду и после обеда чтоб на листях небыло росы, иначе при сушке листя веников у Вас скрутятся, так же нельзя мочить банный веник, например чтобы смыть пиль. Ну вот по заготовке веток вроде бы все перейдем к сборке веника.
     Во внутрь веника обычно кладут ветки чем по толще и чем по длиней то есть 60 сантиметров. Место для ручки предварительно очищают от листев на длину 10-15 сантиметров. Потом берем ветки немного коротче и добавляем их в веник как бы по кругу, и так далее. Самые последние ветки должны быть примерно длиной 25-35 сантиметров с ручкой, это для того чтоб веник получался немного округлый. В один веник входит примерно от 40 до 60 веточек это зависит от толщины самих веток, у меня обычно под 50 веточек. Веточки на ручке нужно укладать ровно чтоб они не перехлестывались так красивей и в бане не будет мозолей на руках. Ну вот вроде бы и все связываем веник. Я личну вяжу проволкой в двох местах , на кряю ручки и возле самых листев где кончается ручка и начинаются листя. На краю ручки делаю как бы хвостик чтоб веник было удобно вешать. Вы спросите почему проволкой ? А почому что когда вы повесите веник сушится то он всыхается и его тнужно будет перевязывать но это потом. После того как Вы связали веник Вам нужно акуратно срезать торец веника, ручку чтоб срез был ровны и ветки в процесе парки не кололись в руки. И еще одно можно почис тить ручку веника от так бы сказать сучков, просто почистить ножыков по кругу ручки чтоб сучки не кололи в руку. Ну вот и все веник готов, теперь приступаем к сушке веника.
      Сушка веника. За ток конец проволки который мы оставили на ручке подвешиваем веник. Вени надо сушить в местах куда не попадаес солце иначе он у Вас пожелтеет, а он должен оставатса зеленым. Нпример, на чердаке, на сеновале, и тому подобное. В висячеп положении веник сохнет до тех пор покеа не подсохнет, это примерно при нормальной летней температуре для березового веника на чердаке около 5-ти дней, сразу предупрежу не спешите его снимать. После того как веник немного подсох на том же чердаке ложим его на бок, сначала на одон потом на другой. Это для того чтобы веник приобрел свою форму. На каждий бок видиляйм примерно по три дня. После этого веник опять вывешиваем до полного подсыхания примерно на 2-3 недели. После полного высыхания перевязуем веник, но уже не проволкой а желательно лляной ниткой (бичевка). Ну вот в принципе и все. Хранити веники можно по разному, но лучше всего хранить их на сеновале тв сене. Тогда сохряняються их ароматические свойства, и лечебные. А еще за был в веники можно добавлять разные травы.